Énergie rave, harnais et tailoring Savile Row : le grand retour de McQueen à la Fashion Week de Londres

En 2001, McQueen dévoilait son dernier défilé à Londres. Vingt-cinq ans plus tard, Seán McGirr revient aux origines de la maison. Sans surprise, celle-ci a vu les choses en grand pour ce grand retour dans la ca...

September 21, 2026

En 2001, McQueen dévoilait son dernier défilé à Londres. Vingt-cinq ans plus tard, Seán McGirr revient aux origines de la maison. Sans surprise, celle-ci a vu les choses en grand pour ce grand retour dans la capitale britannique. Les invités, triés sur le volet, parmi lesquels Emma Corrin, Lila Moss et Alexa Chung, ont été conviés à investir une chapelle à l’aura gothique, où une fumée a commencé à envahir la pièce, apportant un esprit lugubre et sinistre à l’atmosphère.

Ce qu'il faut retenir du défilé McQueen printemps-été 2027

La conception de cette nouvelle proposition pour le printemps-été 2027 est partie d’un simple souvenir : celui d’un Seán McGirr adolescent, faisant ses premiers pas à Londres, cette ville riche en histoire, mais aussi en sous-cultures. “J’ai commencé à réfléchir à ce que j’aimais lorsque je suis arrivé à Londres, et cela m’a finalement conduit à la National Gallery.” Tout a commencé avec un tableau en particulier, celui de Piero della Francesca, Le Baptême du Christ. “Pour moi, il représente cette idée de transcendance et de sérénité, et ce sont deux mots que je n’arrêtais pas d’avoir en tête pendant toute la conception et la création de la collection.”

À cette idée s’est ajoutée la culture rave, intrinsèque à l’ADN de Londres, et notamment à Camden, berceau des cultures alternatives, des punks, des gothiques et des amateurs de disco. Parmi ses souvenirs, celui de la boutique techno Cyberdog, où il se rendait plus jeune. “Je me souviens être allé chez Cyberdog quand j’avais environ 13 ans, et ça m’avait complètement bouleversé. Je me souviens y être allé acheter des tee-shirts. Pour moi, Londres est une source constante d’inspiration. La ville me stimule en permanence. Elle ne s’éteint donc jamais vraiment dans mon esprit.”

Seán McGirr souhaitait ainsi réunir deux univers : le néoclassicisme et la culture rave londonienne, afin de créer une forme de tension entre les deux. Une rencontre choc qui prend forme à travers des jeux de drapés vaporeux et de dentelle bousculés par des harnais métalliques, rappelant forcément Cyberdog, des robes aux volumes de crinoline historiques qui s’enrichissent de jeux de textures, ou encore des costumes parfaitement ajustés et structurés. “Pour les pièces de tailoring, nous avons pu travailler avec Huntsman, sur Savile Row. On devait avoir l’impression d’être enveloppé et protégé par la veste et sa structure. Je me suis beaucoup inspiré de certains travaux de Lee, datant de 1995-1996, avec des vestes très nettes, sévères et allongées, mélangées à l’univers de Tommy Nutter.”

Nutter est l'un des stylistes star de Savile Row, notamment célèbre pour avoir habillé les Beatles pour la pochette de leur album Abbey Road. Ce mélange explosif entre les codes de Lee McQueen et ceux de Tommy Nutter a aussi permis à Seán McGirr de développer des cols et des volumes de tête très exagérés, des épaules nettes et structurées, ainsi qu’une construction évoquant une aile d’ange.

“Pour les chaussures, je réfléchissais beaucoup à la manière d’ancrer les silhouettes, de leur donner une certaine solidité”, poursuit Seán McGirr, qui met un point d'honneur à rendre hommage, chaque saison, au fondateur de la maison. “J’ai donc développé ces structures presque semblables à des armures pour les chaussures, inspirées en réalité d’un sac créé par Lee McQueen, l’Armour Bag. C’était une sorte de sacoche-armure datant de 2006.”

Ce retour à Londres explosif ne manque certainement pas de caractère. Mais une questions nous brûle les lèvres : la maison McQueen va-t-elle continuer à dévoiler ses silhouettes dans la capitale britannique ? Affaire à suivre.